FTS

Ce topic pose les bases de ce qu'il faut connaître, pour ne pas être un total blaireau de la godasse.

Partant d'un niveau de connaissance zéro j'ai glané les infos à droite et à gauche et je l'ai synthétisée dans ce topic. Si vous êtes perdu, vous devriez trouver des pistes.

Sommaire

LES godasses
La basket (ou sneakers, ou trainers)
Le mocassin (ou loafer)
Le collège (ou penny loafer, ou mocassin américain)
Le tessie (ou sans-gêne)
La derby (ou blucher)
Le richelieu (ou oxford)
Le molière
La santiag
La bottine
Le bout golf
Claque unie
Le compensé
Observer/comparer/admirer les chaussures

Plusieurs grandes marques
Présentation par Mitch

LA godasse
Vocabulaire
Fabrication d'une chaussure
Pointures
Choix de la taille
Choix de la semelle
Les cousus
Entretien
FAQ du cuir
La patine

Bibliographie

LES godasses

Je pourrais vous faire un historique de la godasse ou vous présenter des dizaines de races de pompes exotiques, ca ne serait pas inintéressant, mais on va essayer de garder l'essentiel, c'est à dire ce qu'il faut savoir sur les chaussures que vous pouvez êtes amenés à considérer porter dans votre vie quotidienne si vous êtes un homme des villes.


La basket(ou sneakers, ou trainers)

La basket est une chaussure initialement utilisée pour le sport, mais qui est devenu par la suite un accessoire de mode. En France, le mot désigne la chaussure de sport multivalente.

Les principaux fabricants mondiaux de baskets sont (par ordre alphabétique) : Adidas, Asics, Converse, Etnies, New Balance, Nike, Puma, Reebok, etc.

Le mocassin (ou loafer)

Le mocassin est une chaussure sans système de fermeture du type boucle ou lacet. Il comprend un plateau, cousu à la tige, qui épouse le coup de pied. En femme il peut avoir un talon. Parfois, il existe un élastique caché sous la patte du coup de pied pour améliorer la tenue au pied. A l'origine chaussure souple en peau non tannée des Indiens d'Amérique du Nord.



Le collège (ou penny loafer, ou mocassin américain)

Le penny loafer est un mocassin (à barrette de cou-de-pied) pourvu d'une patte décorative cousue au dessus du plateau. Cette patte peut comporter deux épaisses coutures aux extrémités que l'on surnomme les rôtis à cause de leur aspect. Selon la petite histoire, il doit ce nom aux étudiants américains qui glissaient sous la barrette une pièce d'un penny pour payer le bus.




Le tessie ou sans-gêne

Le tessie n'est plus guère employé de nos jours. On appelait également sans-gêne ces chaussures dont la tige comprend 1 élastique de chaque côté d'une languette. Cette technique se retrouve dans de nombreux chaussons bas d'enfants. Jadis, les anciens appréciaient beaucoup ces chaussures confortables que l'on chaussait sans se baisser.




La derby(ou blucher)

Le derby est un type de chaussure très répandu en Europe continentale caractérisé par ses quartiers qui passe sur la languette et qui sont cousus sur l'empeigne. Cela donne à la chaussure une allure plus habillée que le richelieu. Les cousus norvégiens à semelle double sont généralement des derbys. Les Anglais le nomment blucher et le déclinent en trois versions : plain, semi et full-brogue que l'on nomme en France respectivement à bout droit lisse, à bout droit fleuri et à bout golf fleuri.




Le richelieu (ou oxford)

Le richelieu, chaussure basse, élégante fermée par un laçage. Il se distingue du derby par les quartiers cousus sous l'empeigne. Le nom peut s'employer aussi parfois avec une tige recouvrant la cheville.



Le molière

Le molière est [un richelieu qui] comprend un bout rapporté à l'avant



La santiag

La santiag est une botte mixte avec un talon biseauté, bout pointu, semelage épais, souvent avec la tige brodée avec des motifs colorés (aigle…). La plupart sont fabriquées au Mexique.

La bottine (ou boots)

La bottine est une chaussure couvrant le pied et la cheville et fermée soit par une sangle, soit des élastiques, soit une fermeture éclair.

Si on s'en tient à cette définition, la bottine est un genre de chaussures à part, donc différent du terme "chaussure montante", qui est un attribut possible des différentes catégories présentées plus haut.

Le bout golf

Le bout golf est une chaussure de type derby ou richelieu dont l'empeigne comporte de nombreuses petites perforations qui soulignent esthétiquement les coutures et le bout.



Claque unie

La claque est la partie avant du pied : un modèle claque unie est un modèle dont toute la partie avant du pied et parfois même le retour, est réalisée d'une seule pièce sans la moindre couture.

La claque unie est sobre et extrêmement raffinée mais c'est aussi un gage de qualité, en effet, sur de pareilles surfaces il n'est possible d'utiliser que les meilleures peaux coupées dans le cœur.

Le compensé

Le compensé est une chaussure dont la semelle est très épaisse (plusieurs centimètres), généralement dans un souci de mode ou parfois pour des raisons médicales. Certaines chaussures de Drag Queen peuvent comporter des patins de plusieurs dizaines de centimètres et les talons sont alors démesurés.

Observer/comparer/admirer les chaussures

Voici des liens ou vous pourrez admirer des chaussures luxueuses :
http://www.souliers.net : C'est un blog, très intéressant.
http://www.marcguyot.com : site d'un artisan passionné.

Inspirez vous des relooking de Spike, il a une option sur son site pour ne voir que les chaussures :
http://www.spikeseduction.com

Observez différents modèles et leurs prix :
http://www.yoox.com (avec une option très intéressante permettant de zoomer assez fort sur les chaussures)
http://www.sarenza.com (autre site plébiscité par certains membres)
http://www.ebay.fr parce que vous êtes français pour la plupart d'entre vous
http://www.ebay.de parce que les allemands sont des tarés d'ebay
http://www.ebay.it parce que les italiens font les plus belles chaussures
en utilisant comme terme de recherche les marques qui vous plaisent vous devriez tomber sur des boutiques ebay intéressantes.

Bimensuel de la chaussure :
http://www.souliers.net/new/content/view/252/2/

je continue le post en illustrant d'exemples de marques dont on m'a parlé QUE en bien:

-BERLUTI :comment ne pas commencer par citer BERLUTI , figure emblematique de l'univers de la chaussure. En effet , berluti a amené l'homme à considerer la paire de chaussure comme une piece importante de sa garde robe. Une marque culte.
site web: www.berluti.com

-Patrick Cox:ses creations se distinguent toujours par une personnalité ùmarquée tant au niveau des patronnages que des formes a monter. Un gros travails sur les cuirs a été effectué sur la derniere collection.



Site web: www.patrickcox.com

-Dior:Un des plus grand nom de la planete couture. Parallèlement à ses collections de vetement et d'accessoires, Dior propose une collection chaussure composée de modelés melant raffinement et classicisme. -pas d'images , les prix varient de 295 à 490-
site web : www.diorhomme.com

-Jean-Baptiste Rautureau:Tres connu dans le monde decalé des chaussures tendances, jb rautureau ( entre autre proprietaire de spring court, no name, schmoove et free lance) surprend à chacune de ses nouvelles collections. Mélant tout types de materiaux avec la creativité, la maison rautureau est l'une des seules capables d'assurer de A à Z la création d'un modele
Avec des prix (tres) abordables comparé aux autres créateurs , j-b rautureau est un peu un favori dans ce monde.


-Gerard sené: Créateurs de chaussures pour les stars du show business, au dela des paillettes, G.Sené créer une 30aine de modeles par an, en s'inspirant notamment du cinema americain des années 30 à 50



site web: www.gerardsene.com

Ceci est une liste non-exhaustive du fait de l'heure à laquelle ce post a été fait , et surtout du nombre assez important de grands noms de la chaussure. A ce titre, vous pourrez completer la liste.
J'essayerais d'apporter encore ma contribution afin que cette liste soit aussi complete que possible.
Merci

une adresse pour les amateurs de beaux souliers (dont je fais partie).

www.souliers.net

cheers

LA godasse

Vocabulaire

Empeigne : Partie avant de la tige d'une chaussure, du coup-de-pied à la pointe
Tige : Partie supérieure de la chaussure, qui habille le dessus du pied et la cheville, éventuellement la jambe
Patte : Languette de cuir, d'étoffe, etc, servant à maintenir, fermer, décorer un vêtement
Cou de pied : Partie supérieure et saillante de la face dorsale du pied


Fabrication d'une chaussure

Je vais vous parler très rapidement de la méthode de fabrication d'une chaussure en cuir classique, non pas pour meubler l'espace en parlant de culture savatique, mais parce que j'ai vu là dedans des trucs intéressants et applicables lorsque vous avez une paire de chaussure devant vous. bref, c'est plus facile de savoir si c'est bien fait quand on sait (un peu) comment c'est fait.

La fabrication d'une chaussure comporte plus d'une centaine d'opérations. La première étape, et la plus importante, est la réalisation de la forme. C'est une réplique du pied, en bois ou en plastique, qui indique la courbe de la voûte plantaire et la manière dont le poids du corps se répartit sur le pied, deux critères essentiels pour assurer le bon niveau de confort ou d'inconfort.

Q'il s'agisse de la chaussure de production artisanale ou industrielle, la forme est différente pour chaque modèle. La réalisation de la forme demande savoir-faire et sensibilité à la mode. Après avoir pris pas mois de 35 mesures d'une "empreinte de pied" définissant la répartition du poids du corps, le formier évalue la symétrie des orteils, calibre le tour de cou-de.pied et la saillie des orteils, calcule la hauteur du gros orteil et la cambrure du cou-de-pied. Enfin, il évalue le mouvement du pied à l'intérieur de la chaussure.

Pour le formier, la difficulté consiste à tenir compte de tous ces chiffres sans compromettre la beauté architectonique de la chaussure. Pour une chaussure à talons, il choisit le taille du décolleté en fonction de la dimension de celui-là. Puis il détermine la hauteur du quartier: ni trop haut, pour ne pas frotter les tendons, ni trop bas, pour bien tenir le pied.
Le plus important pour le comfort est l'estimation de la cambrure, partie qui comprend la saillie et le cou-de-pied, et qui reçoit tout le poids du corps quand le pied est en mouvement. Ensuite, le patronnier découpe l'empeigne suivant la forme, biseaute les bords pour assurer un bon assemblage, et coud ensemble les différents éléments.
Puis il fabrique le bout, ajoute le contrefort et imprègne le cuir pour qu'il s'adapte aux contours de la forme.

Un maître artisanal soignera le placement de l'empeigne sur la forme, et la tendra fermement avant de la fixer avec des clous. L'empeigne est mise à sécher sur la forme deux semaines, avant la fixation de la semelle et du talon. Enfin vient le bichonnage: l'artisan taille la trépointe, rogne les talons, polit la semelle et ajoute la première de propreté. Cirée, passée à la peau de chamois, la chaussure est prête à chausser.

Et pour les plus assidus d'entre vous voici le lien vers une page qui propose 28 videos de fabrication de quelques secondes, chacune correspondant à une des 148 étapes de fabrication d'une chaussure de marque Bexley. C'est ici.



Pointures

Voilà les correspondances entre les différentes pointures internationales :



Certaines marques font quelques demi tailles.

Pour les tailles italiennes homme, elles correspondent aux tailles françaises.

Question à 2 balles : pourquoi certaines chaussures taillent-elles grand ou petit au lieu de suivre la taille standard ?



Choix de la taille

Dans une bonne chaussure :
L'emboîtage du talon est proche du pied, la hauteur du talon idéale, le coup de pied est généreux en hauteur et resserré à sa base, les orteils ne subissent aucune contrainte. Le " chaussant Bexley " est standardisé.

C'est le coup de pied qui fait votre pointure ! La longueur de votre pied ou de votre chaussure n'ont aucune importance. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir des paires de longueurs différentes avec la même pointure, c'est aussi la raison pour laquelle il peut exister un espace plus ou moins grand entre vos orteils et le bout de votre chaussure.

Bexley utilise les pointures et demi pointures Françaises car ce sont les plus précises.

Si vous hésitez entre deux pointures, prenez la plus grande, sauf pour un mocassin.



Choix de la semelle

La semelle cuir :
Vous pouvez marcher directement sur votre semelle cuir, c'est le choix des amateurs avertis qui privilégient les sensations que seul le cuir procure: le toucher, le glissant, le bruit, l'élégance. (idéal pour la valse sur parquet ciré!!!).
Attention aux semelles cuir neuves, sous la pluie elles deviennent extrêmement glissantes.

Vous pouvez aussi choisir de faire poser un patin gomme pour retarder l'usure de votre semelle cuir et gagner en adhérence. Contrairement à nos confrères (note du pompeur, on est sur le site de Bexley) nous ne déconseillons pas la pose d'un patin gomme; toutefois soyez vigilant, lors du brossage de la semelle préalable au collage du patin, la couture ne doit pas être endommagée. Ne faites pas poser le patin tout de suite, la colle tiendra mieux et l'paisseur du patin ne déséquilibrera pas votre chaussure.

La semelle gomme :
Qu'elles soient crantées ou habillées, les semelles gomme Bexley sont très riches en gomme naturelle, c'est ce qui fait leur qualité (souplesse, légèreté, résistance à l'abrasion), normalement vous ne devriez jamais rendre visite à votre cordonnier. (Méfiez-vous des appellations trompeuses une semelle marquée 100% latex peut selon la législation en vigueur contenir 0% de gomme naturelle).



Les cousus

Il existe plusieurs sortes de cousus :

le cousu blake, le cousu norvégien, le cousu blake + lockstitched, le mocassin intégral, et le cousu goodyear. Clicuez ici si vous souhaitez avoir plus d'informations, perso j'ai rien compris. Retenez juste que le cousu de meilleure qualité est le cousu goodyear.

question à 2 balles : j'ai un minidoute là dessus, je ne suis pas tout à fait sur que le site soit objectif puisqu'il vend des godasses. quelqu'un peut confirmer ?



Entretien

Spike a posté un article sur l'entretien, enrichi de plusieurs commentaires intéressants, vous pouvez le trouver ici : be-spike-relooking-phase-1-cirez-vos-ch ... +relooking

Je complète moi même cet article avec une autre version (ça se recoupe pas mal).

Il est impératif d'avoir au minimum deux paires de chaussures et d'effectuer une rotation, vos chaussures dureront bien plus longtemps que si vous en achetiez deux paires successivement. A l'inverse ne gardez pas vos chaussures vingt ans, votre pied évolue et se transforme : ne bloquez pas cet épanouissement dans un vieux moule.

Dès que vous ne portez plus vos souliers (même pour une nuit) munissez les d'embauchoirs en bois tendre et non verni.

Si vos souliers sont encrassés, sales, nettoyez-les avec une éponge humide et du savon, puis laissez sécher naturellement.

Une fois vos souliers secs et reposés, cirez abondamment jusqu'à saturation avec une crème très pénétrante, n'hésitez pas à alterner différentes nuances, vos souliers gagneront en transparence et en personnalité.

Laissez agir au minimum 48H, enlevez l'excédent de cirage avec un chiffon, puis lustrez chaque matin votre chaussure avec un gant lustreur en mouton, votre soulier restera parfait plusieurs jours.

Le velours ou le nubuck peuvent se nettoyer avec un peu d'eau et de savon, il peuvent se gommer avec une brosse crèpe. Attention aux produits imperméabilisants, sprays et autres cocktails chimiques qui ne manqueraient pas d'endommager vos chaussures.

(note du pompeur : bon à savoir, mon dernier vendeur de chaussures m'a vendu du spray en m'affirmant qu'en en mettant de temps en temps, pas besoin de les cirer, que c'était un bon entretien etc...) => opinions des pros ?

Sur les nubuck gras de couleur foncée vous pouvez appliquer de l'huile pour chaussures, nous le recommandons plus particulièrement pour les modèles bateau qui ont besoin d'être nourris.

Comment procéder pour redonner à un très vieux cuir un peu de vie et d'éclat ?

On peut commencer par un nettoyage à l'eau savonneuse tiède, ce qui revient à une application d'un mélange de glycérine et d'eau.
Attention, le résultat n'est pas garanti, et selon la valeur du produit (financière ou sentimentale) il vaut mieux faire appel à un rénovateur professionnel.

astuces contre les tâches :

Contre les taches de boissons alcoolisées :
Prenez du papier absorbant et éponger le surplus de boisson sur la chaussure. Passez ensuite délicatement sur la tache un chiffon imbibé d'un mélange moitié d'eau, moitié d'alcool.

Contre les taches de gras :
N'essayez pas de d'enlever vos taches de gras sur vos chaussures en cuir avec de l'eau et du savon. Vous les éliminerez avec de la terre de Sommières.

Contre les taches d'eau, de calcaire ou de sel :
Passer sur vos chaussures un chiffon imbibé d'eau légèrement vinaigré. Laisser ensuite sécher puis enduisez le cuir avec un peu de vaseline. Laisser le cuir s'en imprégner puis essuyer. Cirer ensuite vos chaussures avec de la crème de cuir et enfin lustrer les à l'aide d'un gant lustreur.



FAQ du cuir

cuir pleine fleur:
Il s'agit d'un cuir de très grande qualité car la fleur (partie extérieure de la peau) est conservée en l'état, elle n'a subi aucun traitement de surface.

Veau
Tous les grands noms du luxe et du sur mesure utilisent des dessus en veau pleine fleur, seule peausserie fine à garantir une excellente tenue dans le temps. La France produit les meilleures peaux brutes du marché mondial, tout naturellement les meilleures tanneries spécialisées dans le veau sont Françaises.

Velours
Le velours est l'envers de la peau c'est ce que l'on appelle couramment mais injustement " du daim ", là plus qu'ailleurs il est nécessaire d'utiliser du veau, Bexley utilise les meilleures croûtes velours du marché en provenance des tanneries STEAD UK, qui travaillent sur des bases Françaises.

Vachette
La vachette est un cuir plus épais, très souple, il convient à nos modèles : Bateau, Casual, Country. Les vachettes en provenance des U.S.A. sont les meilleures du marché mondial pour plusieurs raisons :
-Aux USA les animaux sont élevés en liberté, ils s'alimentent naturellement, le climat est idéal, les races sont bien sélectionnées.
-Les tanneries Américaines sont très spécialisées dans ce type de peausseries et travaillent la peau dès la sortie de l'abattoir, sans salage ni transport.

doublure cuir
Le fait que le cuir soit doublé ! la chaussure peut être partiellement ou totalement doublée, ça permet un bon viellissement du cuir, notament au niveau de la pliure du pied.

première cuir :
La première est ce sur quoi repose votre pied, il est donc normal que ce soit du cuir.

trépointe cuir :
La trépointe est le ruban de cuir qui fait le tour de la chaussure, c'est elle qui permet de solidariser la semelle à la chaussure dans les modèles "cousus goodyear".

Comment distinguer les différentes sortes de cuir entre elles ?
Pour la plupart des utilisateurs de cuir, apprendre à reconnaître les cuirs demande une longue expérience. Donc si c'est une de vos premières questions, c'est une mauvaise question, continuez !

Qu'est-ce que le cuir pull-up ?
Comme son nom l'indique, c'est en tirant dessus (en exerçant une traction) que le cuir "pull-up" révèle son comportement spécial.
En effet par traction ou pliage du cuir, la zone sous tension prend une teinte légèrement plus claire que le reste.
Cet effet s'obtient en appliquant un finissage spécial bien souvent à base de cire colorée.

Le panel de couleurs proposé est en grande majorité centré sur le brun, plus ou moins foncé, car c'est sur ce type de teinte que l'effet est le plus flatteur.
Ce cuir est principalement utilisé en chaussures "Homme", pour les collections (plutôt "hiver" avec les teintes proposées) et l'effet obtenu est très flatteur car le montage de la chaussure provoque l'éclaircissement du cuir sur les zones les plus tendues et notamment l'empeigne.

Envers du décor, ce sont des chaussures délicates à utiliser car le finissage à base de cire est très facilement rayable et les plis provoqués par la marche vont engendrer l'éclaircissement du cuir à cet endroit si le cuir n'est pas de très bonne qualité.

Ce sont des chaussures à entretenir très fréquemment avec du cirage, sinon elles prennent rapidement un aspect peu flatteur et vieilli.

Question à 2 balles : les killer shoes des workshops de spike avec des teintes de cuir qui varient sur la godasse, c'est donc bien du cuir pull up non ? edit : c'est probablement la plupart du temps juste la patine qui varie + effets de lumière.

Qu'est-ce qu'un "cuir synthétique" ?
Les cuirs dits synthétiques sont fréquemment composés d'un non-tissé de fibres synthétiques (polyamide ou polyamide micro la plupart du temps) coagulé dans une résine, en général du polyuréthanne.

Qu'est-ce que le "box-calf" ?
C'est un cuir de veau tanné au chrome ayant reçu une finition protéîque lissée d'aspect ferme.
Il est réservé à une utilisation en chaussure et maroquinerie haut de gamme.

Quest-ce-que l' "agneau voilé" ?
C'est un cuir d'agneau ayant reçu une finition légèrement pigmentée.

Qu'est ce qu'un cuir d'aspect "doubletons" ?
Un cuir d'aspect doubletons aura un sommet de grain de couleur plus foncée que le fond de grain.

Le double-ton consiste à colorer le haut du grain pour augmenter l'effet de relief.
Cette technique est donc principalement utilisée sur les cuirs grainés, très utilisés en maroquinerie.

Le "grain épi" de Vuitton (petites lignes en relief plus foncées que le fond du grain) illustre parfaitement cette technique.

Qu'est-ce qu'un "cuir gras" ?
Un cuir gras est un cuir ayant été fortement nourri (généralement en
foulon) et contenant une quantité d'huile supérieure à 15% en poids.
Ce sont en conséquence des cuirs lourds principalement utilisés en chaussure et parfois pour réaliser des vêtements.

Qu'est-ce qu'un cuir "touché bougie" ?
C'est un toucher cireux simplement obtenu par l'application d'une cire.
Question à 2 balles : ca s'applique aux chaussures ?

Un cuir pleine-fleur est-il plus sensible à la moisissure qu'un cuir fleur-corrigée ?
Non, un cuir pleine-fleur n'est pas plus sensible à la moisissure qu'un cuir fleur-corrigée.
L'important est de choisir un cuir pigmenté c'est à dire protégé en surface.

Attention cependant à l'utilisation : le cuir, quelque soit sa nature, craint beaucoup plus la transpiration que l'humidité ambiante des climats tropicaux par exemple, qui peut à terme attaquer la finition ("dépigmentation").

Il faut donc éviter un contact direct avec la peau et ne pas oublier de procéder à un nettoyage régulier des surfaces d'usage.

Peut-on entretenir des cuirs lisses avec de la graisse ?
Attention : seuls les cuirs gras doivent être entretenus avec de la graisse. Tous les autres cuirs lisses sans exception doivent être entretenus avec un cirage.

Quelles sont les différences entre l'Alcantara et le cuir ?
Attention, l'Alcantara n'est pas du cuir mais une micro-fibre textile enrobée dans un coagulé.
Sa texture se rapprochera du Cuir Nubuck, cuir dont la fleur a été finement poncée pour obtenir un aspect velouteux.

Les différences :
- Le Cuir Nubuck a un velours plus fin que l'Alcantara,
- L'envers du Cuir Nubuck est plus fibreux que celui de l'Alcantara,
- Le Cuir Nubuck est plus épais que l'Alcantara,
- Les deux produits sont sensiblement au même prix.

Qu'est-ce que le cuir "Velours"/"Cuir suédé" ?
Le cuir "Velours" est obtenu par ponçage du côté chair (l'envers du cuir).
La fleur se retrouve donc à l'intérieur du vêtement, de la chaussure...

Qu'est-ce que le "Nubuck" ?
Le "Nubuck" est un terme employé pour désigner un cuir dont on a poncé très finement la fleur pour obtenir un velours très doux.

Comment la couleur argentée ou dorée des cuirs est-elle obtenue ?
L'aspect final est obtenu, comme pour la majorité des cuirs, par application d'un finissage qui dans ce cas précis (aspect argenté et doré) contient des pastilles métaliques.

Quelle différence existe-t'il entre finition aniline et finition pigmentée ?
Le finissage aniline met en valeur l'aspect de surface naturel du cuir en le recouvrant d'une finition transparente de faible epaisseur : très bel aspect naturel mais utilisation et entretien délicat.
Le finissage pigmenté recouvre la surface du cuir de couches de finition colorés opaques qui donnent un aspect uniforme : bonne protection et entretien aisé.

Quelle différence existe-t'il entre un cuir "pleine fleur" et un cuir "fleur corrigée" ?
La "fleur" est la structure du derme ou est implanté le poil.
C'est la partie la plus dense de la peau.

Le terme "pleine fleur" signifie que le cuir a conservé toute l'épaisseur de sa fleur.

Le terme "fleur corrigée" signifie que la fleur a été poncée (généralement pour régulariser son aspect en supprimant les défauts superficiels).

Le cuir "pleine fleur" a conservé un aspect plus naturel que le cuir "fleur corrigée" où on a bien souvent l'impression d'un relief artificiel (grainage).

Qu'appelle-t'on finition du cuir ?
On appelle finition du cuir les opérations consistant à recouvrir la surface du cuir d'une pellicule protectrice (sorte d'enduit) dont l'epaisseur dépendra de la qualité du cuir : finition aniline de faible épaisseur ou finition pigmentée plus épaisse.

La finition donne des propriétés esthétiques (brillance, toucher, couleur, relief) et des propriétés protectrices contre les taches, la lumière, les frottements d'usage.

La patine

Très important ! C'est souvent le "gros" détail qui va rendre votre chaussure killer. A quoi bien copier coller quand c'est si bien synthétisé et présenté là : http://www.marcguyot.com/7.aspx?page=1&sr=0

Bibliographie

Wikipedia
http://www.chaussurespaul.com/glossaire_dico.php
http://pros.orange.fr/orthopedie.artzer/HTML/reponse.h tm
Petit Larousse 94
http://www.bexley.fr/Bexley/chaussure-t ... rrer=12334
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UV ... bricat.htm
http://www.ctc.fr/faq/questions.php3?theme=2

Le site que cedd a linké est excellent, c'est un blog de la godasse, ça ne parle que de trucs trop chers pour vous mais ca peut pas faire de mal pour aiguiser son gout.

Matez ça :
http://www.souliers.net/new/content/view/235/2/
http://www.corthay.fr/

bon étalon niveau originalité/qualité, ca claque (si je puis me permettre de faire de l'artistique) !

Je vois qu'il existe aussi un magazine bimensuel consacré à la mode de la chaussure:
http://www.souliers.net/new/content/view/225/2/

Vu la couverture et le sommaire un novice en apprendra surement beaucoup rien qu'en lisant un numéro, aucune idée d'où on le trouve par contre.

Mon dieu !

Oh !

Des derby noirs, mais comment oses tu ? Quelle atrocité, tu n'y penses pas !

...

Bon en fait c'est ce que j'ai lu ici http://www.marcguyot.com/7.aspx?page=5&sr=0

Mis à part quelques billets sans intérêt dont celui-ci, certains pourraient être utiles à l'instigateur du topic :

La patine :

http://www.marcguyot.com/7.aspx?page=1&sr=0
http://www.marcguyot.com/7.aspx?page=2&sr=0



Exemple de jolies patines faites par le monsieur :

http://www.marcguyot.com/5.aspx?sr=2
http://www.marcguyot.com/5.aspx?sr=0

Des derby noirs, mais comment oses tu ? Qu'elle atrocité, tu n'y penses pas !

Ce type de commentaire ne sert à rien.
En effet pour ne pas trop te fustiger la derby est aléatoire et evidemment que chaque modele n'est pas immonde.
Regarde du coté de chez Dior, Paul Smith. Il existe des derbys magnifique.
Cela ne sert a rien de jurer que par le richelieu ou le mocassin.

PS: pour info je donne la difference entre un derby et un richelieu
- richelieu:la claque (morceau de cuir) est rapportés sur les quartiers formant ainsi lors de l'ouverture de la chaussure un V

- derby: l'ouverture des garants est parallele et asymetrique

Automatic a écrit : Entretien
Je pense que Spike parle d'entretien ailleurs, je vous met ça quand même en attendant la vérification, peut être que c'est complémentaire.

Exact il en parle et son post est plutôt bien , alors je repost le lien histoire de compléter.

be-spike-relooking-phase-1-cirez-vos-ch ... +relooking

Au bout d'une journée de shopping intensif, après avoir vu des dizaines et des dizaines de paires de godasses insipides, dans les vitrines comme aux pieds de tous les passants, j'ai enfin trouvé mes shoes (Stefanobi 400 euros soldées 200), que je qualifie volontiers de killer et j'ai assez confiance en mon appréciation pour me passer de votre approbation, bon signe donc non ?

Tout ça pour dire que je pense que toutes les données nécessaires à un choix personel et avisé sont à mon humble avis présentées dans les divers posts de ce topic. Je vais éditer un peu mes posts afin que ce topic soit suffisament clair pour servir de référence, mais je n'ajouterai rien de plus en substance.

Malgré tout il reste quelques questions et incertitudes, probablement d'importance secondaires, mais présentes néanmoins, toute remarque ou complément sera donc grandement appréciée au nom de tous les futurs lecteurs, soit en réponse directe, soit par MP.

Merci à Mitch, Cedd, Nobunaga et Seim pour leurs contributions généreuses et merci à Spike pour l'inspiration de ses workshops et son article sur l'entretien, qui me sera plus que probablement utile prochainement.

Edit : voilà, c'est fini, bonne lecture !